Art.Nr.: 2545-505
contents (g): 500
€39.90*
0.5 kg ( €79.80 * / 1 kg ) In stock.
Des avis sur ce produit ? HIGH BUILD EPOXY FILLER de YACHTCARE www.facebook.com[...]photos/
Aucune idée cependant je suis intéressé par le produit.
Est ce qu'il remplace en même temps le primaire et résiste il aux uv si on ne le peint pas tout de suite :oups:
À mon avis, il est suffisamment nouveau pour qu'il ne soit pas encore dans la plupart des magasins qui proposent les produits Yachtcare, en France/ Les utilisateurs doivent être rarissimes pour l'instant.
Pas certain que cela soit nouveau. Cette doc date de 2013 www.soloplast.com[...]ler.pdf
Je vais très fréquemment dans les "Comptoirs de la mer" où figurent toujours en bonne place les produits Yachtcare, et je n'ai pas encore vu jusqu'ici cet enduit.
Yachtcare étant une société allemande, je ne fais que refléter sa présence sur le marché français.
Oui j'ai limpression que ce produit reste confidentiel il n'y a qu'a voir le délai de livraison. :-(
pour autant tous les produits de la gamme n'y sont pas distribués... cf doc de juillet 2013.
Oui, Olivier, d'où ma demande d'infos et de retours car je ne trouve aucune vidéo, manuel, façon de procéder, travailler, reprendre, poncer. Et après la pose de ce produit, que faire? Quand aux revendeurs, disponibilité, prix, etc. c'est d'un silence assourdissant... Je n'ai eu qu'un retour en France d'une connaissance qui peut en avoir car il a appliqué du SilicOne sur sa coque et un retour en Allemagne. Les prix sont attractif mais bien sûr différents ! ;-) Ca semble une alternative intéressante à tous les produits traditionnels à base de résine époxy fluide mais en essayant de décrypter le mode d'emploi et d'aller à la pèche aux renseignements, pas évident à poser sauf à être platrier !
Je suis aussi entrain de regarder car très intéressé. J'essaye de choper le représentant de soloplast pour lui poser toutes :-) les questions. Vous tiens au courant.
Bon en résumé! En premier je tiens le numéro de portable du représentant de soloplast pour ceux qui veulent en MP Ce produit existe depuis 2013 mais... Ils commencent seulement maintenant à faire de la communication. Ce produit remplace un enduit mais pas un primer. Manu après deux ou trois ans (dépend de la durée de ta construction) il faut remettre une couche si UV Les couches peuvent se passer avec un rouleau spécial vendu avec. Couches de max 500 microns. Oeuvres mortes et ou vives. Vendu par 5kg Pour le prix, j'y travail mais franchement je ne comprends pas que des boites ne répondent pas au tél. www.soloplast.com[...]act.htm Voili
Merci, Olivier.
On a pas assez de recul sur ce type de produit pour des cas particuliers comme moi. La coque a bénéficié d'un primaire époxy blanc pour protéger les strats mais le bateau est en extérieur et souvent exposé au soleil. Jusqu'à présent je n'ai trouvé aucun produit de type époxy qui soit garanti anti UV.
Voir plus bas le process
Oui je confirme. Elle jauni très vite , ensuite elle farine et cela peut se détériorer jusqu'au délaminage (pour les strats bien sûr).
Ensuite tous ce que j'ai eu jusqu'à présent que ce soit pour les mastics ou primaires ils précisent bien que ce n'est pas étudié pour supporter les UV.
Le primaire avec lequel nous avons protégé la coque, il y est depuis 3 ans , le bateau est en extérieur et souvent plein soleil. Je viens de poncer 2 x10 métrés/15 cms et sincèrement dessous la fibre est intacte même pas un début de jaunissement et en surface du primaire pas de farinage apparent.
Comme il m'en restait j'ai fait un essai au rouleau sur mes plaques plafond (3 couches fines diluées) ensuite ponçage au 400 résultat nickel. Je pense que ce genre de produit tout comme la résine chargée fluide en guise de mastic on peut facilement l'étaler au rouleau et lisser avec une spatule pour avoir un résultat plus clean avant ponçage.
Mon primaire utilisé est distribué par Recad Industrie ref: 5204
J'ai cru lire dans mes nombreuses recherches pour comprendre l'époxy que cette résine n'aimait pas les UV et qu'il fallait la peindre pour la protéger sinon elle jaunissait. Dans le cas d'une application sous-marine, vu qu'il y a ensuite une peinture antifouling même le bateau au sec elle doit être protégée, mais bon, j'arrive pas trop à comprendre les résines... Par contre, comme sur le site à Soloplast ils écrivent qu'elle est prévue pour les œuvres mortes ou vives, elle serait OK et protégée contre les UV... Pas beaucoup d'infos là non plus !
Tarifs et délais de soloplast 152 euro HT les 5 kg Délai 1 mois car cela viens de l'Est de l’Allemagne. (Là j'ai pas compris si le mur existe encore ou pas) :-( Je pense que je vais finir mon travail avec un mélange de microbalon car les grands froids arrivent.
La Chine, c'est bien à l'Est de l'Allemagne ? :acheval:
Olivier, puisque tu as eu le représentant, tu as dû discuter avec lui sur la façon de faire pour l'appliquer. Rouleau puis tirage à la règle ou couteau de peintre, c'est bien comme ça que je le comprend ou je me trompe? Donc pour ceux qui ne sont pas nés plâtriers, ça implique ponçage, non?
Autre chose ; tu dis : "Ce produit remplace un enduit mais pas un primer." Là, je ne comprends pas la nuance, suis un peu ignare en résines ... Ça veut dire qu'il faut mettre un autre produit après ? Lequel?
Rouleau et ou spatule. Ponçage. Tu pensais pas que tu allais passer à côté quand même? :-) Mais "il parait" que c'est facile à poncer. Et ensuite Primaire avant antifouling ou peinture pour rester dans la même marque YC PRIMAIRE EPOXY voir leur catalogue www.soloplast.com[...]016.pdf
Exemple pour mon canot en CP epoxer fibrer, enduire, primaire, peinture ou antifouling. Ce système est valable dans toutes les marques.
Stratification Mastic Primaire Apprêt Peinture
Corrige moi si je me trompe (sans oublier les ponçages bien sur)
Non je te corrige pas :-) En fait j'étais dans le oeuvres mortes dans ma tête et j’utilise de L'Interprotect donc antifouling direct d'après la notice. Mais je note, ton avis m'est précieux merci!
Philippe Si c'est pour un traitement contre l'osmose il serait bien de leur demander en direct. Ce produit est peut être intéressant. Mon avis au dessus concerne un canot en CP.
Voici le lien du primaire qu'on a utilisé , il me semble que c'est le moins cher et à priori il peut être peint sans être poncé si fait dans les 24 heures à confirmer
le Kit 7 Kgs = 61.32 TTC
www.peinture-recad-industrie.fr[...]c-.html
Purée... quasi trois fois moins cher que le produit Soloplast... Pour le même usage ?
Non, le produit de Soloplast remplace l'enduit mais pas le primaire. Je t'envois en MP les coordonnées du représentant il te donnera des indications, il avait l'air de savoir de quoi il parle et pourra t'en dire plus.
Oui je ne connais pas l'autre mais celui ci m'a l'air très bon pour l'instant tous les essais que j'ai fait avec me satisfont. C'est avant tout un produit destiné à protéger des surfaces métalliques de la corrosion mais compatible pour les autres applications en plus il y a toutes les fiches en téléchargement cela me paraît sérieux.
OK, merci pour les infos que je lis un peu en vrac (dans ma tête) car c'est du chinois... Après enlèvement du gelcoat, on passe directement ce genre de produit, rouleau ou spatule, on ponce (merci Tupperware...) et on applique une peinture avant antifouling si je comprends bien, puis peinture AF. Jusque là, je semble suivre... Si il y a des creux dus à un rabotage biscotte zone pourrie ou moi qui me suis endormi lors du pelage (si-si !!) là, il faut "ragréer" avec du tissus de verre et de la résine ou reprendre le creux avec ce "mastic" "high build epoxy filler" ou faut il reprendre TOUTE la coque avec une toile de verre et de la résine avant de mettre le "high build epoxy filler"? C'est là ou je m’emmêle [b]LE[/b] neurone... Autre point ou je suis largué, c'est sur les oeuvres vives : j'ai des petits pets sur le pont, fibre apparente, je peux boucher avec ce produit ou il en faut un autre, et suite à la remarque de PapyManu, puisque la résine époxy jaunit avec les UV, il faudra faire une peinture de pont, c'est ça ?
Bon, un daffalgan codéiné ne sera pas de trop... La mécanique, ça va, les lasers de puissance, la menuiserie, la charpente ou l'électronique aussi, mais la résine...
Aie! Philippe il va falloir que tu ouvres un nouveau post ou déjà regardes dans les historiques. Perso je suis nul en traitement de l osmose. Pour le pont c'est encore d'autres techniques mais si c'est des petits petes c'est vraiment pas grand chose comme travail et non tu n'auras pas besoin de refaire une peinture. Prends les problèmes l'un après l'autre sinon c'est la boîte familliale de dafalgan qui va y passer Tu peux le faire :-)
Le bateau est en époxy ou en résine polyester ? Parce que si c'est de l'époxy le problemo osmose ne se pose pas par contre les uv oui l'époxy n'aime pas le soleil c'est d'ailleurs la grande différence que j'ai avec l'époxy . Pour les parties à réparer j'espère pour toi qu'l ne faut pas tout refaire, les parties abimées si c'est juste des petits accros le mastic devrait suffire par contre si de la fibre est cassée ou apparaît je pense qu'il faut élargir la zone de réparation et refaire une strat, puis mastic, puis primaire ...sans voir c'est difficile et le polyester je n'en ai jamais fait .
Le produit de Recad est un primaire il peut se poncer pour avoir une jolie surface lisse ce que j'ai fait mais ne remplace pas un mastic si fortes épaisseurs
Bateau polyester, oeuf corse, vu son âge. Bon, je vois qu'on se disperse par rapport au fil initial, faut se reprendre, là, non mais ! ;-) Le post est déjà ouvert, merci Tup', et je pioche à droite, à gauche mais j'ai rarement réponse à mes questions (trop) précises et pointues. Là au dessus, il y a une question assez cernée, pas de réponse (par exemple !). - [i]Si il y a des creux dus à un rabotage biscotte zone pourrie ou moi qui me suis endormi lors du pelage (si-si !!) là, il faut "ragréer" avec du tissus de verre et de la résine ou reprendre le creux avec ce "mastic" "high build epoxy filler" ou faut il reprendre TOUTE la coque avec une toile de verre et de la résine avant de mettre le "high build epoxy filler"? [/i] J'ai moi non plus jamais fait de polyester. Mon fils a fait des carénages moto, et ne peut pas trop me donner de conseils car c'est totalement différent et non sujet à l'osmose et aux contraintes marines.
Pas évident de faire un pansement sans voir la blessure. Tout dépend de la profondeur des plaies :-)
Si la structure fibre n'a pas été atteinte : Ponçage masticage suffisent sinon il faut renforcer le mastic avec de la fibre, les mastics ne sont pas structurels.
On peut réparer le polyester avec de l'époxy c'est le contraire qui n'est pas possible du moins pour ce que j'en sais.
Du fait qu'il puisse s'étaler au rouleau fait de de cet enduit, un enduit de faible épaisseur. Il n'est donc pas approprié pour des petites zones à fort creux où il serait préférable d'appliquer un enduit plus épais pour espérer lisser les lignes de la carène.
Perso, je préfère très largement fabriquer moi même mon enduit car j'en choisi la viscosité suivant l'usage..
Yachtcare a mis au point un produit à mon avis un peu hybride en terme de viscosité. La plupart des enduits commercialisés contiennent plus de charge.
Salut le bricoleur Je suis très intéressé par ta recette d'enduit. La mienne epoxy, volume égal microballon et silice pour la viscosité. Merci! Olivier
Tupperware et Le bricoleur du dimanche : Je suis très intéressé par la fabrication des enduits, au delà du b-a ba. Merci d'avance du partage de vos recettes.
Le choix de la charge me parait importante car elle détermine la facilité à étaler l'enduit et un ponçage plus ou moins aisé. Elle est souvent plébiscité dans ce forum, c'est la charge Mixfill 10 vendu par Sicomin qui permet de préparer des enduits suffisamment visqueux pour aller jusqu'à des épaisseurs d'1cm, mais vous pouvez mettre moins de charge afin d'obtenir un enduit tel celui présenté dans ce topic. La charge mix fil 10 permet un enduit facile à étaler et facile à poncer. C'est vraiment un super produit !
Je n'ai pas de recettes très précises à vous donner: je prépare mes enduits toujours au feeling, le niveau de viscosité se faisant à l'oeil. S'il s'agit de combler des toutes petites zones en creux, un enduit assez épais est préférable. S'il s'agit d'étaler sur de grandes surfaces, il faut mieux étaler un enduit moins visqueux car il s'étalera beaucoup plus facilement que l'enduit épais.
Merci. Une fois que l'on connait sa proportion résine / charges, est-il plus simple, pour avoir du temps devant soi, d'incorporer la charge dans la résine et le durcisseur, séparément, ou bien dans la résine juste mélangée ?
En époxy on mélange d'abord Résine durcisseur et on ajoute les charges ensuite. Faut travailler par petites quantités selon température et type de durcisseur
Et de l'étaler dans un bac le plus grand et le moins haut possible cela retarde la prise.
Exactement. L'épaisseur fait chauffer la chose. L'autre méthode c'est d'étaler le plus rapidement possible l'ensemble ou une bonne partie du mélange et ensuite travailler. Mais surtout ne pas mélanger la charge à la Résine avant le durcisseur sinon l’homogénéité Résine/Durcisseur sera pratiquement impossible.
il faut absolument incorporer la charge après avoir effectué le mélange car si on le fait d'abord avec la base, le mélange avec le durcisseur peut ne pas se faire aussi bien, de part la différence de viscosité très accentuée par la charge. Le dosage doit se faire au gramme près et il faut prendre un peu de temps pour bien mélanger le base et le durcisseur. Comme déjà dit: en grosse quantité, bien étaler l'enduit dans le bac surtout pour éviter le phénomène d'exothermie où le mélange grimpe allègrement jusqu'à 80 degré. En quelques instants l'enduit commence à durcir, vous pouvez le jetez.
Dès que chauffe, c'est mort . C'est tout con mais le simple fait de garder les petits pots en main ça fait chauffer le mélange. Le processus époxy s’accélère méchamment au dessus de 25° quand on sait que nos mains sont à 37 on comprend de suite.
Pour le MixFil 10 Sicomin je confirme ce qui a dit notre Bricoleur Dominical. Très facile à poncer c'est avant tout un produit de finition mais qu'il faut travailler par des couches pas trop épaisses sinon il est reste poreux à cœur. Je l'ai déjà travaillé en très fluide étalé à la pâte de lapin pour aller plus vite puis lissé au couteau japonais pour meilleure finition avant ponçage. Mais plus c'est fluide plus c'est dur à poncer ....
il existe à la base différentes fluidité d'époxydes, cet enduit est probablement fabriqué avec une époxyde très fluide pour pouvoir avoir un produit a haute teneur en charge (donc ponçable) et une bonne capacité a être mis en oeuvre.
bonjour a tous , époxy ce dégrade au uv ces indéniable , par contre utilisé des produits YACHTCARE pour de grosse surface je le trouve pas fait pour çà , ces bon pour des bricoles , mieux vaut passer par des marque connue comme internationale ou encore mieux voir avec sicomin qui est producteur époxy . un époxy doit avoir une tg pour qu il soit stable , ces pour çà qu il en a différentes formulations et différentes façon de le travailler . cdt
2015-08-02 - Entre Canna et Tobermory (Ecosse)
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